Португалия. Винный тур или подлинная вотчина портвейна

Некоторые города и страны требуют совершения набора определенных, практически ритуальных действий. Скажем, нельзя побывать в Париже — и не повидать Нотр-Дам, не пробежаться по Лувру. А рандеву с Лондоном окажется «неполным», если не полюбоваться сменой караула у королевского дворца, не совершить экскурсию в Тауэр...

В Порту втором по величине городе Португалии, к обязательным для посещения достопримечательностям относятся винные погреба. Главный город севера страны (давший, кстати, ей название) всегда и во всем соперничал с Лиссабоном. Да и сегодня северяне счи­тают настоящей столицей именно Порту. Расположенный на высоких берегах реки Дору и ведущий свою родословную еще с антич­ных времен, по живописности (впрочем, как и по обилию исто­рических и культурных памят­ников) он действительно не ус­тупает Лиссабону. А кое в чем приоритет Порту абсолютно бес­спорен, причем во всемирном масштабе. Речь идет о портвей­не. Ведь только «вино из Пор­ту» (именно так переводится название напитка), произведенное в долине реки Дору, может назы­ваться портвейном.

В том, что Порту — подлин­ная вотчина портвейна, легко убе­диться, выйдя вечером к смот­ровой площадке у кафедрально­го собора Се и обратив свой взор на противоположный берег Дору. Там расположен Вила-Нова-ди-Гая — некогда самостоятель­ный город, а ныне район Большого Порту. Над погрузившимися во тьму домами, карабкающими­ся вверх по крутому склону, горит множество вывесок: Sandeman, Barros, Ferreira, Calem, Cockburn, Forrester, Offley, Корке... Все это названия компаний, производя­щих портвейн. Днем от вывесок на набережной Вила-Нова-ди-Гая вообще рябит в глазах. Едва ли не на всех фонар­ных столбах висят рекламные объ­явления со стрелками, указыва­ющими путь к винным погребам. Надписи с названиями и торго­выми знаками красуются на забо­рах и стенах, а чуть выше в гору — и над красными черепичными крышами. Стоит ли удивляться, ведь в городе обосновалось семь десятков винодельческих фирм!

Туристов привлекают стоящие у берега большие старинные па­русные лодки - рабелу груженные винными бочками. Навстречу то и дело попадаются люди, раздаю­щие рекламные листовки винных погребов.

Многие компании, торгующие портвейном, имеют непортугаль­ские имена. Объясняется это прос­то. Согласно легенде, своим появлением «вино из Порту» обязано войне, разразившейся в XVII веке между Англией и Францией. Экс­порт французских вин в Альбион прекратился, и британским куп­цам срочно пришлось искать пос­тавщиков в других странах. Не­плохой продукт был обнаружен в Португалии. Однако в дороге вино начинало бродить от жары в трюмах. Тогда-то и родилась идея добавлять в напиток спирт — для лучшей сохранности. Сыновья од­ного богатого негоцианта, попро­бовав «коктейль», пришли в такой восторг, что начали импорти­ровать его в больших количествах. Очень скоро портвейн покорил всю Великобританию и другие европейские государства. А по кабальному договору 1703 года про­изводство и продажа портвейна оказались почти полностью в ру­ках англичан — отсюда и непортугальские названия фирм. С тех пор этот благородный напиток постоянно присутствует на самых изысканных столах Британии. Так что, хотя вино из долины Дору и является поистине национальным продуктом Португалии, львиная его доля идет на экспорт.

Конечно, на то, чтобы обойти все погреба, вряд ли хватит вре­мени и сил даже у самых боль­ших любителей хорошего вина. Да и нет нужды. «Программа пре­бывания» везде примерно одина­кова: экскурсия по подвалам, рас­сказ о технологии производства и истории компании, а на «десерт», конечно, дегустация.

Пожалуй, наиболее полное представление о портвейне дают подвалы предприятия Sandeman, выходящие прямо на набереж­ную. Не самая старая (созданная в 1790 году, она и по сей день принадлежит шотландскому се­мейству Сэндменов), зато одна из крупнейших и самых извест­ных, она единственная имеет у себя небольшой музей портвейна. Его экспозиции рассказывают не только о напитке, но и о бутыл­ках, этикетках, пробках, реклам­ных плакатах. Компания, кстати, еще в 1928 году создала первый логотип в сфере винного бизнеса. Это так называемый дон — чер­ная фигура в широкополой ис­панской шляпе и плаще-накидке португальских студентов. «Гибридность» знака объясняется тем, что фирма имеет свои интересы и в Испании (производство хере­са), и в Португалии.

Любопытно, что вход в святая святых — подвал, где хранятся боч­ки с драгоценным продуктом, — закрыт массивными деревянны­ми решетками. Оказывается, они нужны на случай наводнения, дабы вода не унесла бочки в Дору. А наводнения в прошлом случа­лись нередко. Бродя по набереж­ной Вила-Нова-ди-Гая, на фаса­дах некоторых домов можно уви­деть нанесенные краской отметки с цифрами — они отмечали уро­вень реки во время крупнейших половодий.

Однако в винных погребах Вила-Нова-ди-Гая напиток лишь выдерживают и разливают по бу­тылкам. Свой путь к столам про­дукт начинает на виноградниках, находящихся в сотне километров восточнее Порту.

Область производства порт­вейна уже с середины XVIII века была определена законодатель­но — террасные склоны доли­ны Дору между городком Пезу-да-Регуа и испанской границей. Говорят, виноградники Верхней Дору существовали еще в рим­ские времена. «Вина реки Дору» упоминаются в документах XIV столетия, а к XVI веку они заслу­жили настолько высокую репу­тацию, что их стали закупать для королевских дворов Лиссабона и Мадрида. Дело в том, что климат этой части Португалии осо­бенный — здесь жаркое лето и до­вольно холодная зима. Однако горы, обступающие Дору со всех сторон, охраняют поля от прон­зительных ветров с Атлантики. К тому же с этой областью связа­на некая геологическая загадка. Полагают, что сланцевые слои, содержащие влагу, накапливают тепло днем и выделяют его в хо­лодные ночи.

Кстати, демаркация, проведен­ная в 1755 году португальским премьером маркизом де Помбалом, стала первой в практи­ке виноделия. Общая площадь зоны производства портвейна — 350 тыс. гектаров, из них под ви­ноградники занята лишь деся­тая часть. Неслучайно португаль­цы говорят, что история Верхней Дору — это история портвейна.

Истории же портвейна всег­да сопутствовала «борьба за качество». Ибо едва ли не с момен­та изобретения напитка, который составляет немаловажную ста­тью португальского экспорта и приносит производителям непло­хие доходы, началось изготовле­ние подделок. Не раз, в том числе в 1920-е годы, власти принимали самые строгие законы, призван­ные защитить репутацию порт­вейна. Право на его экспорт име­ет лишь Порту. Сегодня качество продукта контролирует специаль­но созданный Институт вина в Порту. Он следит за тем, чтобы не уронить престиж марки. Под его пристальным вниманием находится буквально все — от количества виноградников и сортов лозы до этикеток.

...Попасть в страну портвей­на несложно — по автостраде А4 добираешься из Порту до город­ка Амаранте, а там сворачиваешь на юг-запад, к долине Дору. В об­щем, полтора часа — и ты в вин­ном царстве. Вокруг — зеленые горы с террасами виноградников, а где-то внизу или рядом — си­ние излучины Дору. Среди полей тут и там пестрят красными чере­пичными крышами винодельчес­кие усадьбы — кинты, где осенью готовят вино, которое весной от­правляется в погреба Вила-Нова-ди-Гая. А на склонах гор можно увидеть то огромные буквы с на­званиями компаний, то черную фигуру «дона».

Дорога, хотя и петляет кое-где серпантинами, превосходна. Не стоит верить путеводите­лям, даже пятилетней давности: в Португалии перемены проис­ходят очень быстро. До Верхней Дору можно добраться из Пор­ту и на поезде с вокзала Сан-Бен-ту. Путь до Пезу-да-Perya или Пи-ньяна займет больше времени, чем на автомобиле, зато вы будете воз­награждены возможностью любо­ваться прекрасными пейзажами из окна вагона: эта железная доро­га считается самой живописной во всей Португалии. А еще вверх по Дору из Порту отправляются и теплоходы — в двух- и даже многодневные круизы, во время которых посеще­ние винодельческих усадеб — едва ли не гвоздь программы.

Чтобы по-настоя­щему почувствовать атмосферу района, обязательно следует побывать в кинте. Тем более что некоторые из них прослеживают свою историю на протяжении не одного века. А самые старые и бо­гатые превращены в гостиницы и выглядят как настоящие дворцы. Такие отели есть по всей Пор­тугалии, но здесь, в долине Дору, они полны особой прелести. На­пример, ведущая свою историю с XV века шикарная кинта Solar da Rede в Мезан-Фриу — с прекрасным видом на реку и виноградни­ки или Vintage House в Пиньяне на самом берегу. Последняя нахо­дится к тому же в непосредственной близости от местного вокзала, который сам по себе уже досто­примечательность. Украшенный панно из бело-синих азулежу (керамических плиток) с изображениями сценок старинного быта аборигенов (включая, естественно, все стадии производства вина), он, безусловно, — один из красивейших в Португалии.

Стоит ли говорить, что при каждой усадьбе есть свой виноградник, а значит, в погребах хра­нится свое вино. Гостей встреча­ют бокалом портвейна, а в номере вы почти наверняка обнаружите графинчик напитка рядом с под­носом, наполненным фруктами.

Наиболее известные кинты на­ходятся в районе Пиньяна. Ко­нец сентября — начало октября — пора сбора винограда. Традици­онно этим занимаются женщины, а мужчины заняты на транспор­тировке. Раньше мужчины и да­вили виноград ногами в специ­альных гранитных корытах. Те­перь этот процесс механизирован, но особые ценители говорят, что из сока, отжатого дедовским спо­собом, получается лучшее вино: так косточки не дробятся и не дают напитку горечи.

На время, когда в долине Дору давят виноград, район закрыва­ют, чтобы нельзя было нелегаль­но вывезти продукт или, наоборот, ввезти некачественный товар из другого региона. Контроль над качеством сырья — самый жест­кий. Причем крестьянам разре­шают давить только определен­ное количество винограда, чтобы не дать упасть цене.

Портвейн имеет крепость 19-22 °, а после естественной ферментации вино «набирает» лишь до 12 °. Поэтому в него до­бавляют винный спирт: он убивает бактерии, прекращая тем са­мым процесс брожения, одна­ко сохраняет естественный сахар. В этом-то и состоит секрет пор­твейна. Конечно, следует учитывать уникальные почвы и осо­бые климатические условия, выбор винограда, а также техно­логию, которая складывалась на протяжении многих веков.

...Первую зиму после убор­ки урожая молодое вино, кото­рое однажды превратится в пор­твейн, спокойно спит в бочках. Его оставляют в том самом райо­не, где был выращен виноград. И лишь весной вино отправляет­ся в Вила-Нова-ди-Гая навстречу своей славе. Единственная ком­пания, у которой весь процесс (от выращивания винограда до роз­лива готового портвейна в бутыл­ки) проходит на кинте в долине Верхней Дору, — португальская Noval, чье имя впервые упомяну­то еще в 1715 году.

Раньше вино везли в Порту по реке на лодках - рабелу. Теперь все происходит более прозаичес­ки — с использованием автоцис­терн. А груженные бочками рабелу, что покачиваются на воде у набережной Вила-Нова-ди-Гая, — лишь приманка для туристов. Но о славных старых временах напоминают соревнования — гон­ки лодок, ежегодно устраиваемые фирмами 24 июня, в день святого Иоанна, покровителя Порту.

После доставки в Вила-Нова-ди-Гая, где стена к стене стоят склады виноторговцев, портвейн переливают в 420-литровые дубо­вые бочки и выдерживают в них минимум два-три года. А некото­рые особенно ценные сорта хра­нят до 50 лет! Именно от сортов винограда и выдержки вина (в бочках или бутылках) зависят качество и вкусовые особенности портвейнов.

При изготовлении сухого портвейна ферментация идет неде­лю, полусладкого — три дня. Изначально красное вино с годами на­бирает аромат дуба и становится светлее. Поэтому есть портвейны белые — светлые, не очень густые, с утонченным запахом. Есть крас­ные, среди которых выделяют ruby (рубиновые) — сладкие, с легким фруктовым привкусом, и tawny (желтовато-коричневые) — более старые, полусухие или сладкие. Ruby выдерживают в бочке два-три года, по качеству он относится к среднему разряду/Tawny, проводя­щий в бочке пять лет, — напиток более высокого класса.

Портвейн aged tawny держат в бочках больше шести лет и раз­ливают по бутылкам, смешивая вино разных лет. На бутылках ставят возраст вина, определяя его как средний для всей смеси — 10,20,30 или 40 лет. Другие портвейны, наоборот, смешивают из вин одно­го урожая и выдерживают в бочках более семи лет. Они так и назы­ваются — colheita, что по-португальски означает «урожай».

Особые же ценители «вина из Порту» предпочитают продукт, который в международной классификации называется английским словом vintage. На его изготовление идет лишь 5 % са­мого лучшего вина — с разных виноградников, но обя­зательно урожая одного наиболее удачного года. Напиток выдерживают в бочке два года и отправля­ют на экспертизу в Институт вина. Если изделию дают положительную оценку, его разливают в бутылки, где и продолжается процесс старения, длящийся не менее десяти лет. Чем старше портвейн, тем лучше. Бывает, его выдерживают в бутылках 20-30 лет.

Винтажные портвейны — густого темно-красно­го цвета и обязательно имеют осадок. Поэтому, перед тем как пить такое вино, следует дать бутылке пос­тоять несколько часов, чтобы осадок осел. А откупо­рив бутылку, надо выпить содержимое в течение су­ток, поскольку от контакта с воздухом его вкус ухуд­шается.

Сухой и полусладкий портвейн подают холод­ным, в качестве аперитива. Сладкий — теплым, к де­серту. Причем у себя на родине портвейн — вино для людей обеспеченных. Раньше в португальских до­
мах его подавали только на Рождество. Да и сегод­ня небогатые люди пьют портвейн лишь по праздни­кам. В отличие от Англии, где особенно популярны су­хие портвейны, в Португалии предпочитают сладкие. И нигде, кроме России, портвейн не употребляют за едой. К нему подают лишь соленые орешки, если пьют до трапезы, и шоколад или кофе — если после. Чтобы по достоинству оценить портвейн, надо от­пить немного, подержать вино во рту, дабы почувство­вать вкус, а уж потом медленно глотать. Когда глота­ешь, вкус должен меняться. Чем больше раз он меня­ется, тем лучше вино... В общем, процесс изготовления портвейна, столь ценимого во всем мире, превратился за века в подлинное искусство. И сегодня настоящее «вино из Порту» способно доставить вам ни с чем не сравнимое удовольствие: